Les crayons de Mado

Le métal est une matière qui peut paraître intimidante à traiter aux crayons de couleur.

Le processus du rendu métallique est, il est vrai, assez long car il faut de nombreuses couches de couleur, mais pas si difficile à traduire si l'on se simplifie la tâche en décomposant les étapes et en travaillant d'abord avec une sous-couche qui guidera tout au long de l'exécution.

Ne possédant pas d'objets métalliques que j'avais envie de réaliser, j'ai demandé à mes amies du forum qui m'ont gentiment envoyé des photos et j'ai finalement choisi ce petit chat à l'air bougon en laiton patiné (photo personnelle de Dominique Vaillant).

Outre le fait que le sujet me plaisait, le chat est posé sur un fond neutre.

Le métal est une matière très réfléchissante qui se teinte des couleurs de tous les objets

alentours. Cet ajout d'informations est bien entendu une difficulté supplémentaire qui n'apparait pas ici.

J'ai travaillé sur du Pastelmat blanc avec une sélection de crayons Faber Castell (FC) et Prismacolor (PC).

Voici l'image originale.

Je la retouche dans mon logiciel de traitement d'image, Photoshop Elements (PS) en augmentant le contraste.

Reportez votre dessin sur le papier avec légèreté.

J'ai reporté ce dessin avec du papier Saral jaune.

(Si vous ne connaissez pas ce papier transfert , vous pouvez consulter cet article :

https://les-crayons-de-mado.blog4ever.com/articles/un-papier-transfert-super ).

Le jaune ne se voit pas car j'ai passé la photo en niveaux de gris dans PS.

S'il y a des zones complexes dans votre dessin, comme le collier dans celui-ci, cherchez d'abord à les définir pour clarifier le motif.

J'ai utilisé un crayon de couleur noir.

Sur la photo, j'ai accentué le contraste pour plus de visibilité mais il ne faut pas appuyer trop fort au départ. Il faut garder de la marge et ne pas saturer son papier au début.

En réalité, le noir apparaît plutôt de cette intensité :

A cette étape, je vais essayer de trouver la frontière entre les zones sombres et claires du dessin pour préparer une sous-couche qui me guidera par la suite.

Toujours avec le crayon noir, très pointu, je cherche les zones qui seront vraiment très sombres sur le dessin .Il est important, comme dit précédemment, de ne pas saturer son papier, surtout avec du noir. (A postériori, il me semble d'ailleurs préférable de poser une couleur très sombre et de garder le noir pour les finitions.)

Avec un vert foncé (marine green 988 PC ) cette fois, je développe les zones très sombres, toujours très légèrement. (Comme je passe à la couleur, mon document n'est plus en noir et blanc et vous voyez les traits jaunes du papier Saral.)

Si vous n'êtes pas trop sûr des limites de ces zones, voici une astuce bien pratique pour vous aider à préparer la sous-couche.

Dans votre logiciel de traitement d'images (ici : PS mais tous les autres ont cette fonction), passez votre image en niveaux de gris. C'est extrêmement pratique car vous êtes débarrassé des informations de couleur et vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur les valeurs. Le travail sur les valeurs est essentiel pour donner un aspect réaliste au métal.

Si les nuances de gris n'apparaissent pas assez clairement, voici une autre astuce :

Appliquez à votre image le filtre appelé « isohélie »dans PS (filtre/réglage/isohélie)

Le filtre isohélie réduit le nombre de valeurs.

Voici une image avec seulement 4 valeurs (blanc, noir et deux gris).

En voici une autre avec 7 valeurs.

J'ai passé un jaune de cadmium (FC 107) sur toutes les zones claires en laissant seulement les rehauts en blanc (gardez bien les rehauts, et faites-les plus larges qu'ils ne le seront à la fin).

Sur cette image, observez les deux pattes avant. Avec des valeurs intermédiaires, il faut tâcher de « tricoter » ensemble les tons clairs et sombres précédemment utilisés

Sur les parties claires, j'ai appliqué des verts jaunâtres (earth green yellowish 168 FC, green gold 268 FC, olive green yellowish175 FC) sur les parties sombres, du marine green 988 PC et du bronze 068 PC en débordant afin que les tons se mêlent sans faire de démarcation.

Tout l'objet a reçu la même application de couleurs sur les parties claires et sombres sans toucher aux rehauts mais en les diminuant.

Tout l'objet a reçu la même application de couleurs sur les parties claires et sombres sans toucher aux rehauts mais en les diminuant.

La différence n'est peut-être pas évidente mais ici, j'ai travaillé les rehauts notamment celui au dessus de l'œil que j'ai un peu rabattu.

Sur les parties du dessin indiquées par les traits, j'ai « bruni » la couleur en repassant dessus avec une forte pression et un crayon très clair (Crème 666 491 Pablo de Caran d'Ache).J'ai également adouci la transition des rehauts en repassant les bords avec du blanc Prismacolor.

Maintenant, je trouve que le chat a un aspect métallique assez satisfaisant.

Il est peut-être un peu trop jaune car j'ai utilisé un jaune cadmium assez puissant pour la sous-couche. Ne possédant pas l'objet, je me suis basée sur un bougeoir en laiton que j'avais sous la main et qui est sans doute plus brillant.

Résumé : Pour bien rendre le métal préparez une sous-couche qui fera apparaître les tons sombres et clairs du dessin.

Au besoin, aidez-vous des outils modernes que procure l'informatique.

Travaillez tout d'abord avec légèreté en gardant de la marge pour de nombreuses applications de couleur. Préservez vos rehauts. Travaillez avec un objet que vous pouvez voir et manipuler. Cette photo me plaisait bien mais en cours de travail j'ai réalisé que j'aurais bien aimé l'avoir eu sous la main pour mieux en comprendre sa couleur et sa forme.